shipreck_s

Индиану не зря называют «Виндианой». Штормовой ветер начал трепать трак уже в тот момент, когда я, двигаясь по 70-му интерстейту, пересек границу штата по направлению на запад. Загруженные мне в Огайо несколько коробок и здоровенное зеркало никак не тянули на заявленные в документах на груз 20 тысяч фунтов, поэтому машину ощутимо болтало в полосе. Еще выезжая из Сиэтла, я попал в горах в небольшой локальный ветродуй и обратил внимание, насколько драйвэны (прицепы-фургоны) более чувствительны к ветровым нагрузкам, чем тентованные флетбеды-канестоги. Видимо, из чисто физических соображений это объяснялось тем, что драйвэн – коробка жесткая, и любой удар ветра моментально передавался на колеса. А канестога под порывами могла «играть» на скручивание, передавая усилие не на отрыв колес от дорожного полотна, а на деформацию тента.



Так или иначе, но оные соображения занимали меня в тот момент меньше всего. До планируемой ночевки оставалось примерно три часа ходу, и было понятно, что приткнуться раньше, даже с минимальным комфортом, не получится. Одновременно с заходом солнца началась метель, и дорожные условия очень быстро ухудшались. Большинство драйверов, предпочитающие не играть в азартные игры с погодой, уже забили все возможные парковочные места вдоль этой оживленной, но не особенно богатой на тракстопы трассы, поэтому, прикинув расклады, я все же решил добраться до нужного мне места.

680й Кенворт, мое недавнее приобретение, резво тащил почти пустую телегу вперед. Сквозь убогий свет галогенных фар было видно только метров 50 дороги, после чего все поглощала снежная муть. Метеокарты показывали, что весь штат, от Огайо до Иллиноя, был накрыт мощнейшими ветровыми возмущениями, дававшими порывы до 25м/с. Помимо этого, точно в лоб мне двигался снежный шторм, накрывший территорию до самого Чикаго на севере и Айовы на западе.

После прохода Индианаполиса болтанка стала почти нестерпимой. На медиане обнаружились первые «унесенные ветром» - трачок с большим кэмпером-арвишкой и трак-локальщик с риферным прицепом. Похоже, что обоих опрокинуло одним могучим порывом. По счастью, дуло не строго вбок, а скорее откуда-то спереди. Местные руководства для драйверов требуют при сильном ветре не снижать скорость ниже 40 миль в час, поскольку это повышает вероятность опрокидывания машины. Я старался держать 60, однако с какого-то момента и это стало невозможным. 65-ю трассу, соединяющую Индианаполис и Чикаго, накрыло конкретно. Трафик практически остановился, видимость упала до минимальных значений. Миль за 10 до поворота на нужный мне тракстоп пошли вайтауты – снежные заряды, памятные мне по Вайомингу, Юте и Канаде. По счастью, именно в точке выхода с трассы, что ведет в город Ремингтон, штат Индиана, видимость несколько улучшилась, и я смог благополучно добраться до расположенного там же тракстопа.



Последствия снежного шторма на Мидвесте



Тракстоп в снегу

Приткнулся чуть в стороне от топливных колонок. Парковочные места завалены снегом. Крутиться в этой мешанине бессмысленно – не запаркуешься толком, так как нихрена не видно. Стоять один черт еще долго – груз на Сиэтл, но от логбука осталось полчаса рабочего времени. Нужно ждать 34 часа до того, как произойдет рестарт и система нарисует мне 70 рабочих часов, позволяющих доехать до дома. Рядом с тракстопом находился отель, в котором я уже останавливался раньше. План состоял в том, чтобы отоспаться там и через день выдвинуться на запад.

Впрочем, с утра разлеживаться не получилось. Попытка продлить и так нихрена не дешевую гостиницу еще на одну ночь закончилась тем, что мне, непонятно с каких хуев, за вторые сутки выкатили ценник на 40 баксов больше, чем за первые. Плюнув на оборзевших халдеев, я сдал номер и отъехал миль на 50 к северу, нацелившись на еще одну конуру, попроще. Однако там меня огорошили тем, что заезд у них с трех часов дня, и ниибет. Ходики показывали 11, и меня снова рубило в сон. Обматерив про себя говнистую тетку на ресепшн - многие отели в подобных ситуациях идут навстречу клиенту и запускают его в номер до открытия чек-ина – я пошел в трак, где снова залег. Когда проснулся, было семь вечера, и ни в какой отель мне лезть уже не хотелось. Тем более что на дворе стоял крепкий мороз, дороги были свободны, а с утра можно было давить педаль на всю катушку.

Прикинув расклады, я решил, что за вечер я могу проехать еще часа три, проскочив по минимальному трафику самый говнистый участок трансконтинентальной трассы I-80, находившийся южнее Чикаго. Все это было как бы не совсем законно с точки зрения регуляций нашей деятельности, но практиковалось широко и постоянно, а многие копы, если не говорить при проверках явных глупостей, закрывали на это глаза. Поэтому окончательно на ночь я встал уже на границе Иллиноя и Айовы, неподалеку от города Девенпорт.

Айове накануне крепко досталось от того самого циклона, что трепал меня в Индиане. 80-ку закрыли из-за крупного завала. Но и на местных дорогах наблюдались следы натурального ледового побоища. Несмотря на то, что с момента снежного безумия прошло уже больше двух суток, в придорожных сугробах регулярно встречались побитые и поломанные машины всех типов и размеров – от малолитражек до больших траков вроде моего. Не успел я пройти Айова-сити, как на профильных форумах сообщили, что интерстейт в этом месте снова перекрыли из-за очередной крупной аварии с участием восемнадцатиколесника. В общем, погода не баловала Мидвест.





Зима на американских дорогах

Поверхностное изучение метеокарт показало две крайне неприятные вещи. Во-первых, с севера, из Канады, на центральные штаты опускается волна холода. Уже к концу текущего дня обещали минус 17 по Цельсию, а в перспективе десяти дней температура в Дакотах и Монтане должна была упасть до минус 35-40. Такое здесь случается регулярно, раз в два-три года. Но, как и приход зимы для московских коммунальщиков, каждый раз становится сюрпризом. А во-вторых, наперерез холоду с запада идет цепочка снежных штормов, первый из которых уже накрыл Монтану, и будет пидорасить ее еще пару дней. То есть как ни крути, а в Скалистых горах придется встретить снег. Безусловно, это именно то, о чем мечтали большевики. Особенно если вспомнить, что вес моей машины едва дотягивал до половины от максимально-допустимого, а, следовательно, ни подвеска, ни тормоза, ни резина не работали с должной эффективностью.

Вариантов, однако, было немного. Альтернативный маршрут - 80-ю трассу - в Вайоминге держали закрытой уже вторые сутки, и застрявший на ней народ выл в чатиках, как стая некормленных лаек. Помимо прочего, южная дорога шла через Орегон. А этот штат, населенный и управляемый альтернативно мыслящими лицами нетрадиционной сексуальной ориентации, требует от чужих траков, желающих проезжать через его территорию, специальный пермит. Пермит у меня был, но его буквально неделю назад засуспендили из-за всплывших косяков в оформлении. Поэтому, так или иначе, ходу мне туда не было, и вариант был только один – лезть в Монтану. Интрига оставалась в том, как именно это сделать: с юга, через северо-восточный Вайоминг по 90-му интерстейту, или в обход, козлиными тропами через индейские территории? Или же вовсе взять круто вправо и, обогнув горы, зайти туда через Северную Дакоту?

Последний маршрут приводил к перепробегу миль в двести, и я от него отказался. Когда платишь за горючку из своего кармана, многие логистические решения видятся по-другому. Заезд в Вайоминг тоже давал перепробег, хотя и поменьше. Довеском шел риск застрять там нахрен, потому что этот нищий штат в любых сомнительных с точки зрения погоды ситуациях просто перекрывает трассы, и тракеры, сидя на не оборудованных даже малейшими удобствами паркингах, иной раз сутками ждут, пока погода улучшится, или сложившаяся ситуация заебет местные власти, и дорогу вновь откроют.

В общем, покрутив расклады, я решил ехать как обычно – через Южную Дакоту, заходя в Монтану со стороны широко известной в узких кругах реки Литл Бигхорн. Еще раз глянул на градусник – плюс два по Фаренгейту, сиречь минус 16 Цельсия. Н-да, не жарко… Сделал пару звонков старым товарищам на предмет того, какой антигель для соляры нынче в моде и как вообще его применять. Аляска посмеялась надо мной, но выдала необходимые рекомендации. Еще один звонок – узнать обстановку по маршруту в Монтане. Из десятка сказанных коллегой слов только одно цензурное, и то, по-моему, было междометием. В общем, с его слов выходило, что такой хуевой дороги в Монтане он не видел вообще никогда. Договорились созвониться с утра. Я дам ему инфу по Южной Дакоте, а он доложится по происходящему на индейских территориях. Обход и осмотр машины, взгляд на пасмурное небо и на покрытую свежим снегом дорогу. Ладно, поползли потихоньку…



На следующий день после циклона в Айове. Пара тяжелых эвакуаторов вытаскивает амазоновского контрактора. У Амазона сложная и воистину иезуитская система оплаты труда подрядчиков. В погоне за высокими заработками они часто попадают в приключения.



Декабрьский завал в Пенсильвании. Горная местность и приходящие из Атлантики снежные шторма частенько приводят к масштабным авариям на дорогах этого штата.

В Южной Дакоте внезапно оказалось сухо и чисто. Лишь в западной части штата, не доезжая города Рэпид-Сити, пошел легкий снег. Очередная ночевка, очередной созвон со встречными коллегами. Монтана до Биллингса плохая, у индейцев в общем чисто, но местами лед. В целом без особенных замечаний. Заправка, проверка машины. Впереди 280 миль пустоты – ни тракстопов, ни ремонтных мощностей. Дикий район с нищим населением, убогой природой и полным отсутствием каких-то возможностей жить иначе, чем на подачки федерального правительства.

Прохожу через краснокожих, заскакиваю за горючкой и жратвой на первый форпост цивилизации – тракстоп Лавс в Хардин, Монтана. Парковки и подъезды к топливным колонками завалены снегом. Под ним – лед. Передо мной трак с номерами Джорджии раскорячило поперек дороги – ошалевший от суровой зимы южанин бестолково давит газ, даже не догадавшись подключить блокировки дифференциалов на приводных осях. Уже собираюсь выйти помочь ему, как меня опережает кто-то из соседей. Совет неизвестного коллеги пошел на пользу – трак перестает шлифовать лед и запрыгивает на колонки. Следом за ним и я. Баки полные, впереди – 500 миль прекрасной и дикой Монтаны.

Не успел отвалить от тракстопа, как придорожное информационное табло сигнализирует о перекрытии дороги спереди. Лезу в гугль и вижу, что таки да – за Биллингсом какая-то залупа, и западное направление 90-й перекрыто. Доезжаю до Биллингса, встаю, начинаю разбираться. По всему выходит, что завал, из-за которого случился весь сыр-бор, произошел еще утром. На часах пять вечера, а дорога все еще закрыта. Местный ДОТ пишет, что до вечера никаких надежд на восстановления трафика нет. Тем, кому очень надо, рекомендуется брать объезд через местные горные дорожки. На них ожидаемое столпотворение со средней скоростью движения 20 миль в час. Вспоминаю про снег, лед и свой вес. Очевидно, что для меня попытка залезть туда, куда собака хер не сунет, закончится проблемами. Скажем дружно – нахуй нужно. Решаю лечь спать.

Ворочаюсь пару часов, сон предсказуемо не идет. Часы тикают, уже полвосьмого. От логбука еще остается пару часов, дальше надо будет вставать на ночь. Опять лезу в гуглекарты. О-па – дорога открыта! Не веря своим глазам, заглядываю на сайт департамента грузоперевозок Монтаны. Точно, побитых растащили, можно сниматься с якорей. По-быстрому завариваю кофе и выдвигаюсь на запад.

Вечер, за флагом осталось пятьсот с хером миль. Накатывает характерное для конца длинного ходового дня одеревенение, голова начинает соображать плохо, реакция ухудшается. Две недели и шесть тысяч миль в обнимку с сотрясающим трак могучим дизелем Каминс не могут не сказаться на общем самочувствии. Но ехать надо – с утра подойдет очередной шторм, и одним чертям ведомо, что в это время будет твориться на перевалах. А у меня их по плану на сегодня еще как минимум пару штук.



Патрульные машины нередко сами становятся жертвой зимней погоды



Торможение двигателем обычно начинается с бампера. Бедолаге не повезло - кто-то впилился в его прицеп сзади.

Сразу за Биллингсом начинаются горы, и я понимаю, о чем говорил мне по телефону коллега. Если по пустой дороге можно не особенно ограничивать себя в скорости, и заскакивать на подъемы сходу получается без особого труда, то вот на спуске… Н-да, давненько я такого не видел… Пустая по сути машина под горку идет «змейкой» - прицеп болтает влево-вправо уже на 45 милях в час. В такой ситуации лучше не ошибаться – сложит к хуям, а там обрывы, и Митькой звали…

Проезжаю место завала, опознав его по распаханной медиане и валяющимся по обочинам обломкам. Оно, что сука характерно, абсолютно ровное и прямое. Видимо, причиной произошедшего был не столько лед, сколько ветер. Дует до сих пор сильно, хотя и не так, как парой дней раньше в Индиане. В ближайший час предстоит взять один из отрогов Скалистых гор, что малость к востоку от города Боузмен, штат Монтана. Сами горы там до трех с хреном тысяч – говорят, в этих местах очень красивые лыжные курорты. Тут у кого лыжи, а у кого сани – трак продолжает скользить даже в пологих поворотах. Наши сани едут сами…

Замечу, все-таки Кенворт – это совсем не Фрайтлайнер. Худо-бедно рулится даже пустой, и почти не козлит. В декабре в Теннеси, на пологом скоростном спуске с правым поворотом, один из бойцов моей предыдущей конторы разъебал новую Каскадию. Машина эта, хотя и с совсем небольшим пробегом, была проблемной – склонной к прыжкам и раскачке. Все, кто на ней ездил, отмечали необходимость постоянно подруливать, даже в полном грузу, когда трак, по идее, должен идти как трамвай. Уже потом я узнал, что причиной могли быть неисправные датчики в рулевом. Но так или иначе, молодой парень, бывший за рулем, не справился со взбесившейся машиной и посадил ее на бетонный забор, разделяющий направления движения на интерстейте. В процессе раскачки перед этим он уебал прицепом легковушку в соседней полосе. Несмотря на то, что в ней было четыре человека, ни один из них серьезно не пострадал. Но и трак, и машину страховая списала в тотал.

Так, о чем это я? Не об этом думать надо за рулем. Вот и спуск к Боузмену, кстати. Извилистая дорожка, заканчивающаяся 90-градусным правым поворотом. Так, тут попроще, вроде. Минус пара горок. До следующей пары еще миль 50. Брать? Или нахер? Машина мягко выплывает из полосы – начинаю терять контроль над дорогой. Нет, пора спать. Чего у нас там? Ага, Три Форкс – поселок на десять домов, и при нем тракстоп. Здоровенный, самолет посадить можно... За ним 60 миль сплошных гор до города Бьют, и оттуда еще 120 до Миссулы. Если бы не этот сраный завал, был бы уже там. А может, и не был бы… Время – одиннадцать вечера. Ладно, к хуям из списков – встаем. Завтра, все завтра. Типа, надо быть устремленным в будущее. Рука на ощупь находит рукоятки парковочных тормозов. Выдергиваю желтую ручку, придерживая большим пальцем красную в утопленном состоянии - трак с громким шипением выпускает пружины. Спаааать…





Тот самый завал, из-за которого я сидел в Биллингсе. Все началось с опрокинутого ветром трачка, тащившего большой прицеп-арвишку (мобильный дом). Февраль - традиционное время, когда подобного рода технику перед сезоном доставляют к дилерам. Мне встречались настоящие конвои по пять-шесть трачков одной и той же компании, тащивших эти прицепы к местам розничных продаж.



Примерно вот так выглядел виновник произошедшего

По берегам замерзающих рек – снег, снег, снег... За ночь накидало дюйма четыре и продолжает сыпать. Чищу лобовуху и капот – стоит начать движение, как эта дрянь залепит все стекла. Пробую тронуться – вроде, не срывает колеса. Открываю карты. Так, что там перевал… Вроде, открыт – и даже не желтый… Почему, интересно?

А его только что почистили и посыпали, вот почему. Снегоочистители («снежные плуги» по местной терминологии) прошли явно совсем недавно. Трафика почти нет – ни попутного, ни встречного. Снег продолжает идти - хотя, по счастью, ввиду температуры он сухой и жесткий. До Бьюта долетаю со свистом. Догнал и перегнал посыпалки – тащиться за ними 40 миль в час один хрен не вариант. Идти стало несколько сложнее, но и очередной горный кусок остался позади.

Миссула, тракстоп сети «Лавс». Заливаюсь горючкой и беру кофе. Администрация заведения упоролась по маскам – у двери стоит мальчик и всем вежливо втирает про необходимость mask up. Пока оформлялся на кассах, ко мне подкатил какой-то старикан и стал запаривать про то, что требования носить намордник противоречит моим конституционным правам. В этот момент открывается дверь и внутрь вваливается мент. Здоровенный подтянутый мужик лет тридцати, разгрузка, пояс с оружием – все серьезно. Нет, он не валит деда на месте при попытке к сопротивлению или бегству, а кратко и емко доносит до него, что здание тракстопа – частная территория, и владельцы могут устанавливать там те правила, какие посчитают необходимыми. А свои конституционные права многоуважаемый сэр может в полном объеме реализовать по ту сторону входной двери.

Не став дожидаться конца перфоманса, возвращаюсь в трак. Впереди 95 миль подъема на перевал Лукаут Пэсс, что отделяет Монтану от Айдахо. Прогноз все тот же – снег. Вообще, именно этот кусок 90-го интерстейта я считаю самым опасным среди дорог такого класса в США. Конкурировать с ним может разве что горный коридор I-70 в Колорадо. Но «семидесятка» настолько кривая, косая и разъебанная жизнью, что гонять там никому в голову не придет. Эта же сотня миль к западу от Миссулы представляет собой набор длинных прямых участков с довольно хорошим покрытием, заканчивающихся 90-градусными поворотами, в районе которых находятся эстакады через реку Кларк Форк. Народ, кто не в теме местных особенностей рельефа, разгоняется на прямых до спидлимита, потом обнаруживает себя на повороте, начинает судорожно тормозить, и в состоянии болтанки влетает на промерзший насквозь мост. Дальше – как повезет. Но в реку там падают регулярно.



Граффити на одном из локальных тракстопов к северу от Сиэтла



Примерно так выглядят мосты на 90-м интерстейте в Монтане к западу от города Миссула. Понятно, что падать с них в общем не рекомендуется.

В феврале 19-го года флетбед, груженый досками, шел этой дорогой в восточном направлении. То есть двигался под уклон. Дело было ранним утром, поверхность мостов над рекой была обледеневшей. При выходе на очередную эстакаду его сложило и развернуло поперек дороги. Водила, не понимая, где именно он находится (было темно), но зато хорошо осознавая, что его сейчас снесут идущие сзади попутные траки, выскочил из кабины и сиганул через ограждение вниз. Видимо, был уверен, что там невысоко. По факту же в этом месте до воды (а точнее – до покрытых снегом и льдом камней) было больше 20 метров. Результат немного предсказуем – мужик расшибся нахер.

Но история на этом не закончилась. Идущие сзади два трака, один из которых канадский, обнаружив, что обе полосы перекрыты флетбедом, прогнозируемо ничего не смогли предпринять и с разницей в десяток секунд впилились в этот склад пиломатериалов. Деталей не помню, но в итоге канадец погиб, и вроде бы кто-то еще пострадал. Все три машины ушли в тотал.

Двумя неделями позже я попаду на этом участке в редкое и опасное явление – ледяной конденсат (местные называют его black ice, «черный лед»). Эта дрянь образуется при отрицательных температурах, когда принесенная воздухом влага конденсируется и моментально замерзает на проезжей части, образуя тонкую, очень скользкую и почти невидимую пленку. Трак, попав на участок этого конденсата, может запросто потерять управление и сложиться, даже не начав тормозить, а просто из-за сноса передней оси. Именно это явление ответственно за значительную часть зимних завалов на скоростных трассах Америки.

Так или иначе, но сейчас у меня ситуация несколько проще – я иду на запад, то есть на подъем. День, светло, снег вроде бы поутих. Сильно упрощает ситуацию то, что нет попутного трафика – можно без помех менять полосу, смещаясь к центру поворота при прохождении оного. А вот и финальный пятимильный кусок крутого подъема. Залезаю наверх, и передо мной открывается панорама горного Айдахо. Спуск вниз, против ожидания, оказался довольно простым, а миль через двадцать дорога и вовсе стала сухой. К концу того же дня я, без дальнейших приключений, взял последний горный кусок этого маршрута – перевал Сноквалми Пэсс в пятидесяти милях к востоку от Сиэтла. Западный Вашингтон встретил привычным мелким дождиком, непротаявшим снегом на спуске к заливу и ленивыми долбоебами на разгрузке в южных пригородах Сиэтла. Возвращение – это всегда хорошо. Даже если через пару дней опять в путь.





Зима на дорогах западной Монтаны. Скриншоты с дорожных камер.